Все о грядках

Выбирай на вкус

 

Попытка классификации

По большому счету, грядки делятся на два типа по ряду признаков. В плане размещения они бывают стационарные и мобильные. По способу организации – без ограждения и огражденные. По функционалу – классические и инновационные.

Общим для всех грядок являются два правила. Первое: удобный доступ ко всем растениям. Второе: местоположение самой грядки должно обеспечивать культурам максимально комфортные условия для роста и плодоношения. Грядки, находящиеся на низинных участках, располагают с севера на юг. Это способствует равномерному прогреванию грунта в течение дня. На засушливых землях грядки ориентируют с востока на запад: естественная тень от растений поможет грунту дольше удерживать влагу. На наклонных участках грядки размещают поперек склона.


При выборе формы возможны любые варианты. Квадратные, круглые, трапециевидные или фигурные грядки придадут участку особый шарм.

 

Грядки без ограждения

К этому типу грядок относятся плоские и приподнятые (гребневые) грядки, а также грядки в виде холма.

гребневые грядки.jpg

Наиболее распространены у нас плоские либо гребневые грядки. Плоская грядка представляет собой участок земли с рыхлой, очищенной от корней сорных трав почвой. Гребневая грядка предполагает формирование прямоугольной (как вариант – трапециевидной, реже – треугольной) в сечении насыпи высотой от 10 до 40 см из плодородной почвы. Традиционно такие грядки имеют ширину 90-100 см и узкие - не более 50 см - междурядья.


На плоских грядках высаживают капусту, помидоры, лук, чеснок и др. При посадке картофеля и других корнеплодов лучше создавать гребневые грядки.

Основным минусом «классики» является трудозатратность. Такие грядки, как правило, перекапываются каждый сезон один, а то и два раза (весной и осенью). Гребневые к тому же ежегодно перед посадкой приходится формировать. Узкие дорожки и широкие грядки дают огороднику большую физическую нагрузку при прополке и рыхлении, причем все работы выполняются внаклонку.

Поэтому все больше огородников сегодня размещают грядки по методу Миттлайдера, чередуя узкие рядки вскопанной земли (шириной 45-50 см) и широкие (90 см) дорожки-междурядья. Правда, технология Миттлайдера предполагает большую, чем обычно, подкормку растений, но размещение гряд по его методу обеспечивает всем посадкам хороший доступ света и воздуха. Культуры меньше болеют, за ними проще ухаживать. Но такие грядки нежелательно применять на затененных участках, в низине или на склоне.

 грядка по методу Митлайдера.jpg

Для низин хороши высокие (30-40 см) гребневые грядки, так как они обеспечивают отток лишней воды от корней. Но растения следует высаживать только после прогрева почвы и ухода угрозы заморозков.

Несомненные плюсы классических грядок без ограждения: свобода в выборе формы и местоположения грядки; отсутствие необходимости в каких-либо дополнительных материалах для формирования.


Интересный подвид плоских грядок – так называемые английские, допускающие смешение культур. Газон, сад и огород не имеют строгих границ и образуют единый ландшафт.

 

Но сегодня растениеводы не ограничиваются привычными решениями, а ищут новые способы сделать свой участок более красивым и урожайным.

Среди рассматриваемой категории грядок, несомненно, внимания заслуживают холмистые гряды Хольцера и грядки из соломы.

Австриец Зепп Хольцер создал в экологическом земледелии свое направление, основой которого считает обустройство холмистых грядок, на которых без применения лишних химикатов могут выращиваться самые различные огородные растения. Высота грядок Хольцера составляет 1-1,5 м! Подробнее о них и о том, как создать такую грядку на своем участке, мы расскажем в следующем номере. Здесь скажем лишь, что такие гряды особенно хороши для участков небольшой площади, а также низин, подверженных частым подтоплениям. Благодаря своей форме холмистые грядки увеличивают продуктивную площадь, а их конструкция позволяет уберечь корни от избытка влаги.

Грядка из соломы потребует большого количества исходного материала. На дно канавки шириной 80 и глубиной 15-20 см стелют плотный черный нетканый агроматериал и укладывают связанную пучками солому так, чтобы высота грядки был не меньше 40 см. Готовую конструкцию проливают ЭМ-раствором или настоем коровяка (1:10), накрывают пленкой. Ждут несколько дней, пока грядка разогреется до температуры 40-45°С. После этого пленку снимают, в соломе колышком делают углубления и сажают растения, заглубляя их до первого настоящего листа. Присыпают торфом.

Те, кто практикует выращивание культур таким способом, утверждают, что в соломенной грядке растения быстрее всего формируют мощную корневую систему и реже подвергаются нападению вредителей. А после сбора урожая можно отправить солому в компост. Но такие грядки будут уместны только при наличии постоянного источника соломы, дачникам они создают слишком много хлопот с ежегодным поиском соломы, которую по весне не так уж и просто раздобыть. К тому же в дождливое лето соломенная грядка может быстро перепреть.

 

Огражденные грядки

Такой тип грядок зачастую является единственным выходом для владельцев участков с неплодородной землей. Питательный грунт засыпают внутрь конструкций из различных материалов. Но нельзя не отметить, что, помимо функциональности, огражденные грядки хороши еще и своей декоративностью. К их минусам можно отнести то, что, во-первых, без дополнительных материалов такую грядку не создать, во-вторых, потребуется много физических усилий по наполнению ее землей. К тому же огражденная грядка создается раз и навсегда, перенос ее окажется еще более хлопотным занятием, чем создание «с нуля».

грядка короб.jpg

Самый распространенный вариант огражденной грядки – короб. Для того чтобы ее обустроить, необходимо очистить от сорняков участок почвы и обнести его бортиком. Материалом для бортика могут служить доски, шифер, пластиковые или металлические панели – словом, любой материал, способный сохранять прочность не один сезон.

 

Металл и дерево должны иметь какое-либо защитное покрытие во избежание быстрого разрушения под действием влаги. Но покрытых бытовой краской материалов для устройства огородной грядки лучше избегать. А вот в цветнике они допустимы.

 

Высота грядки-короба должна быть не менее 15 см для зеленных культур и 30-50 см для корнеплодов. Дно необходимо застелить каким-либо разлагающимся материалом (несколькими слоями бумаги или стопроцентно натуральной тканью) для того, чтобы первое время сдерживать попытки сорняков пробиться к солнцу на привычном месте. Можно также разместить на дне короба мелкоячеистую металлическую сетку, которая предохранит посадки от грызунов. А на низинных, глинистых или заболоченных почвах в короб до засыпки питательного грунта стоит поместить дренаж (керамзит, битый кирпич и т.п.).

Длина короба может быть любой. Оптимальной шириной для посадки растений в один ряд считается 50-70 см, в два ряда - 80-100 см. В широкой грядке растения лучше сажать в шахматном порядке. Расстояние между коробами обычно делают по 60-80 см.

Такие грядки очень распространены в Северной Америке, отчего их иногда называют американскими.

К стационарным грядкам с ограждением можно также отнести заполненные грунтом емкости большого объема. Чаще всего ими становятся металлические или пластиковые бочки. Их используют целыми, а также разделенными пополам вдоль или поперек. В дне бочки сверлят отверстия для дренажа или отрезают днище полностью.

Из целых бочек объемом 200-250 л делают вертикальные грядки. Для этого в стенках бочки в шахматном порядке прорезают порядка трех десятков отверстий диаметром 15 см. В середину бочки ставят бревно и засыпают емкость плодородным грунтом, который хорошо утрамбовывают. Затем бревно раскачивают и осторожно вытаскивают, а получившийся канал заполняют щебнем, битым кирпичом или керамзитом. В дальнейшем полив производится в эту «сердцевину», что позволяет воде равномерно распределяться по всему объему бочки. Рассаду высаживают в лунки и сверху, заглубляя ее до первого-второго листа.

Такая конструкция занимает мало места и выглядит очень декоративно. Минус: в ней нельзя размещать высокорослые культуры, а также растения с мощной корневой системой.

На небольших участках уместна будет и грядка-пирамида, которая создается из разновеликих деревянных ящиков без дня. Их составляют друг на друга, поэтажно заполняют землей. Иногда по центру конструкции размещают трубу из металла или пластика, в которой сверлят множество отверстий. Так вода гарантированно будет поступать к середине грядки-пирамиды. Растить на ней можно любые культуры. Особенно привлекательно она будет выглядеть при посадке на верхних ступенях садовой земляники или иной культуры с раскидистыми, свешивающимися листьями.

Огражденные насыпные грядки трудоемки при формировании, но позволяют не тратить время на облагораживание почвы, а сразу обеспечить растения грунтом, соответствующим их требованиям.

 

«Теплые», «умные» и  красивые

Высокие огражденные грядки чаще всего делают еще и «теплыми». Формируют их по принципу слоеного пирога, заполняя короб сначала крупнофракционными органическими материалами (досками, ветками, кусками картона и т.д.), затем подсушенной травой и растительными остатками. Все это будет преть, выделяя тепло, а заодно и служить дренажом. Следующий слой – полностью готовый компост. А сверху все засыпают хорошей плодородной землей.

 

Плюсов у такой грядки много, и плюсов значимых. Она позволяет раньше привычного срока высаживать рассаду или сеять семена. Растения лучше растут лучше и раньше дают плоды. Можно обойтись без регулярных подкормок – грядка «кормит» себя сама. Удобно поливать, перегной не вымывается, а вода не застаивается. Не надо окучивать растения. При хорошем уходе некоторые скороспелые культуры на «теплой» грядке могут дать урожай дважды за сезон.

«Теплая» грядка идеально подходит для создания уплотненных посадок. Лук, чеснок и корнеплоды (свеклу, морковь и др.) в нее можно сажать в 3-4 ряда, размещая растения в шахматном порядке.

Но холодостойкие культуры на такую грядку лучше не сажать, так как естественный обогрев корневой системы может привести к раннему стрелкованию.

«Ленивые» грядки, как и следует из их названия, требуют минимальных усилий по формированию и дальнейшему уходу. Но совсем без труда и тут не обойтись. Нужно будет прополоть участок земли, освободив его от сорняков, слегка разрыхлить почву – и можно сажать рассаду. Пространства между экземплярами заполняются мульчей слоем не менее 15 см. Она обеспечит сохранение влаги и защиту от сорных трав.

Можно сделать огражденную «ленивую» грядку, тогда ее название будет оправдано только более простым уходом – поливать надо намного реже, прополка практически не требуется.

«Умные» грядки формируют исключительно огражденными. Короба и прочие емкости заполняют не обычной землёй, а специальными, подходящими для конкретных культур смесями, состоящими из компоста, удобрений, питательного грунта и органики в нужных пропорциях. Этот способ организации грядок создает каждой культуре оптимальные условия и существенно увеличивает урожай.

 

Между грядками

Какой бы вид грядок вы ни выбрали, огород будет выглядеть красивым и ухоженным только в том случае, если не забывать и про дорожки между ними.

Хороший вариант покрытия для дорожки – мульча из любого материала. Самое экономичное – сделать мульчу из скошенной травы или опилок (свежие хвойные опилки закислят почву, поэтому для использования годятся выдержанные 3-4 года опилки).

Можно закрыть промежутки между грядками полосами из старого коврового покрытия. Линолеум и прочие водонепроницаемые материалы лучше не использовать.

Под щебневые или песчаные дорожки необходимо стелить геотекстиль. А из дерева создавать приподнятые настилы, поскольку положенные прямо на землю доски создают хорошее убежище для вредителей и быстро сгнивают.

Любое покрытие дорожки должно плотно прилегать к краям грядок, чтобы не оставалось места для роста сорняков.

И помните, что вне зависимости от вида грядки и дорожки главным для растений все равно является ваше внимание и забота!


© «В гостях у грядки» 

Все новости